Часто встречающиеся ошибки при установке котлов

Электроснабжение котла

К сожалению, для большинства регионов России характерна ситуация с неустойчивым напряжением в сети. В такой ситуации настоятельно рекомендуется устанавливать дополнительно стабилизатор напряжения. Однако стабилизатор не является решением всех проблем, так как время его реакции измеряется в миллисекундах. Также необходимо предусматривать установку УЗИП – устройств защиты от импульсных перенапряжений. В летнее время резко возрастает количество выходов из строя электронных блоков котельной автоматики. Начинаются грозы с молниями, в поселках начинается интенсивное строительство с подключением мощного строительного, сварочного оборудования. Все это порождает в сети мощные импульсы, с которыми стабилизаторы справиться уже не могут. Необходимо также предусматривать отделение всех металлических трубопроводов, входящих в здание, изолирующими соединениями (диэлектрическими вставками), так как зачастую потенциал попадает на корпус котла через газовую трубу.

Правильное заземление котла вообще отдельная история: мало кто помнит, что согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» потенциал между нейтральным и заземляющим проводником не должен превышать 0,5 В. Постоянный потенциал на клеммной колодке заземления котла приводит к потере тока ионизации, сбоям электронной платы и прочим проблемам. Поэтому на проблемных объектах рекомендуется устанавливать трансформатор с гальванической развязкой, который сразу решает проблемы с некачественным заземлением.

Грязь в системе отопления или водоснабжения

Перед подсоединением котла к системе отопления необходимо тщательно промыть все трубы котла и системы отопления для удаления возможных посторонних частиц. Это важно не только в старых уже поработавших несколько лет системах, но и при монтаже абсолютно новой системы. Дело в том, что новые отопительные приборы и трубы содержат в себе технологические остатки производственного процесса. После монтажа труб, радиаторов и других элементов системы количество таких остатков может только увеличиться. Именно поэтому рекомендуется промывать всю систему после окончания монтажных работ, а также устанавливать фильтр на трубе возврата системы отопления и запорные краны на трубах подачи и возврата системы отопления.

Неправильная эксплуатация отопительных антифризов

Данную проблему рассмотрим на примере модельного ряда газовых котлов BAXI.

Компания BAXI разрешает использование антифризов с сохранением фирменной гарантии на свои напольные и настенные модели котлов. Исключение составляют только настенные котлы с битермическим теплообменником серии MAIN Four и конденсационные котлы.

Очень часто в котлах используют антифриз. Единственное, что вызывает опасения – это многочисленные ошибки при проектировании, монтаже и эксплуатации систем теплоснабжения на низкозамерзающих теплоносителях. Большинство тосолов содержат в своем составе нитриты, амины, фосфатные и силикатные соединения, образующие вредные для человека испарения. Кроме того, они не имеют в своем составе присадок, необходимых для эксплуатации в системах отопления, и могут плохо влиять на металлы и резиновые уплотнители. Тосолы имеют ограниченный ресурс эксплуатации (2—3 года). Кроме того, они не рассчитаны на разбавление вообще, тем более водопроводной водой. Поэтому в системах отопления разрешено использовать только специально разработанный антифриз. Необходимо помнить, что использование высокой концентрации антифриза может привести к перегревам теплообменника котла из-за недостаточного теплосъема. При длительном перегреве начинается термическое разложение присадок и самого гликоля. Теплоноситель становится темно-коричневого цвета и образуются осадки. Медный теплообменник настенного котла начинает шуметь и вибрировать от локальных закипаний теплоносителя. Хуже всего, что внутри теплообменника образуется нагар темного цвета, который становится причиной еще большего перегрева. Как результат потребуется замена теплообменника.

Антифриз лучше разбавлять дистиллированной водой, в которой отсутствуют соли кальция и магния. Можно также разбавлять водопроводной водой, но с жесткостью до 5 мг-экв/л, так как при разбавлении антифриза более жесткой водой может выпасть осадок. Бывает так, что разбавляют водой из скважины. Если не предусмотрена система умягчения, вода из скважины может иметь жесткость 20 мг-экв/л. Если определить жесткость затруднительно, рекомендуется предварительно смешать антифриз с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка. Еще одна часто встречающаяся ошибка – это смешение различных антифризов без предварительной проверки на совместимость. В случае, если химические основы пакетов присадок антифриза различные, это может привести к частич-ному их разрушению и, как следствие, к снижению антикоррозионных свойств и выпадению труднорастворимых осадков. Если Вы не знаете, какой антифриз был залит, необходимо его полностью слить и залить новый. Важно четко понимать, что физико-химические свойства антифризов отличаются от свойств воды. Теплоемкость антифриза примерно на 15—20 % ниже, чем у воды, он хуже накапливает и отдает тепло, поэтому радиаторы системы отопления следует выбирать более мощные, чем при использовании воды. Лучше всего выбрать радиатор с теплоотдачей на 20% больше. Точно также, как и с радиаторами, теплосъем падает на теплообменнике котла, поэтому необходимо установить более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде. Даже в случае разумного содержания гликоля в растворе, рассчитанного на – 20°С или – 25°С, надо выбирать насос по расходу на 10% больше, а по напору – на 60%. Если антифриз используется с настенным котлом, в котором насос уже установлен внутри, необходимо сделать все, чтобы улучшить циркуляцию через теплообменник котла, а именно: увеличить диаметр всех труб в системе отопления и подобрать радиаторы с меньшим сопротивлением. Если котел уже установлен и нет возможности что-то менять в системе отопления, то можно понизить мощность котла при работе на контур отопления на 20%. Также можно установить более мощный насос вместо штатного. При выборе расширительного бака следует учесть, что коэффициент объемного расширения у антифриза на 15—20% больше, чем у воды. Таким образом, объем расширительного бака должен составлять около 15% от объема системы отопления. Антифриз более текучая жидкость, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления. Поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку системы.

Эксплуатация котлов на сжиженном газе

Любой газовый котел может работать на сжиженном газе, если купить для него специальный комплект для перевода на сжиженный газ. Как правило, для работы котла на сжиженном газе нужно поменять форсунки. Специалист должен выбрать и установить форсунки, изменить один или несколько параметров в электронной плате котла и механически перенастроить газовый клапан. В случае, если один из этих пунктов не выполняется или выполнен неправильно, то имеет место неправильное горение сжиженного газа, как правило с недостатком воздуха. Котел достаточно быстро покрывается сажей внутри и в дальнейшем требуется его очистка. При использовании газовых баллонов надо помнить, что с каждого баллона не рекомендуется снимать более 10 кВт – иначе может произойти обмерзание баллона и газового редуктора. Например, при установке котла на 24 кВт лучше поставить параллельно три баллона. Также надо помнить, что для отопления дома, к примеру, площадью в 150 м2, одного 50-ти литрового баллона зимой будет хватать максимум на один-два дня. Важно использовать хорошие редукторы давления, так как скачок давления газа более 50 мбар может вывести из строя газовый клапан. Необходимо также знать требования к безопасности таких систем. Например, нельзя устанавливать баллоны в подвальных помещениях, так как сжиженный газ тяжелее воздуха. По крайней мере, раз в полгода надо проверять герметичность газовых редукторов и газопроводов, а еще лучше установить детектор утечек газа.

Выбор мощности котла в зависимости от отапливаемой площади и нагрузки на контур ГВС

Чтобы правильно подобрать настенный котел, необходимо выяснить необходимую мощность и тип системы приготовления горячей бытовой воды. В большинстве случаев при отоплении домов или квартир площадью до 200 м2 используется настенный котел с проточным теплообменником ГВС. Тогда подбор максимальной мощности осуществляется по потребностям горячего водоснабжения, а не отопления. Именно поэтому мощность настенного котла с проточным теплообменником обычно начинается от 24 кВт и не превышает 31 кВт. При этом мощность котла при работе на систему отопления не будет избыточной. Настенный котел 24 кВт имеет автоматическую модуляцию пламени до 9 кВт, а при потребностях системы отопления меньше 9 кВт котел продолжает работать в режиме включено-выключено. Если же потребность в горячей воде серьезная (больше одной ванны), или площадь отапливаемых помещений более 250 м2, то лучше начать с мощности по отоплению. Для этого сначала нужно рассчитать теплопотери помещения. Для этого можно воспользоваться методикой расчета по укрупненным показателям, когда берется 1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади с учетом стандартных потолков до 3 метров. Однако, такой расчет отопительного оборудования будет при-мерным. Бывает, что котел подбирают «впритык»: на 300 м2 берут 24 кВт, а потом температура в помещении не поднимается выше 18°С – котел работает на предельном режиме. Если же дом очень хорошо утеплен, тогда мощность котла будет избыточной. Более правильный подход – сделать полный теплотехнический расчет всех ограждающих конструкций, стен, окон, потолков, подвальных перекрытий. Что касается потребности в большом количестве горячей воды – то для этих нужд однозначно нужен котел с бойлером.

Дымоход для котлов с открытой камерой сгорания

Главное требование, которому должен соответствовать дымоход для котлов с открытой камерой сгорания – это создавать разряжение на выходе из котла не менее 3—5 Па. Для этого дымоход должен иметь диаметр не меньше выходного диаметра из котла. Очень важно предусматривать прямой вертикальный участок на выходе из котла длиной 0,5 метров или более двух диаметров самого дымохода. Для создания самотяги в дымоходе его эффективная высота от топки до устья дымохода на крыше должна составлять от 4 до 5 метров. Ни при каких условиях устье дымохода не должно оказываться в зоне ветрового подпора, то есть оно должно быть выше конька двухскатной крыши на 0,5 метра или плоской крыши на 1 м. Соединительный горизонтальный участок дымохода не должен превышать 3 метров и иметь более 3 поворотов под 90°. Также необходимо предусматривать уклон 1 см на каждый 1 метр в сторону вертикального ствола дымохода. Бывают ситуации, когда частный жилой дом стоит достаточно близко к высотному многоквартирному дому. В таких ситуациях надо быть готовым к тому, что классический дымоход работать не будет. Использование котла с закрытой камерой сгорания обычно решает эту проблему.

Недостаточное количество воздуха для горения

При использовании котлов с открытой камерой сгорания необходимо предусмотреть достаточный приток воздуха в помещение, где установлен котел. В противном случае котел может запускаться с хлопком или вообще блокироваться из-за плохой тяги в дымоходе. Для горения необходимо предусмотреть подачу воздуха с улицы или из смежных помещений. Воздушные решетки должны быть расположены на одном уровне с горелкой котла и рассчитаны на нужный объем подаваемого воздуха. Если затруднительно обеспечить достаточный приток воздуха, то рекомендуется использовать котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной вытяжкой.